隨著越來越多國外品牌進入中國，無論是中國自主品牌與國外品牌之間，還是中國自主品牌之間，勢必存在更加激烈的競爭。然而我們要樂觀地看到競爭的過程，或許是中國品牌學習和提高的一次絕佳的機會。

　　讓我們先來看一組2008年由世界各奢侈品牌公布的數據：阿瑪尼在中國區域的銷售保持著24%的增長，遠遠超過其在美國7%的增速；PPR奢侈品業務第二季度增長8.8%，而在中國則上升83%；日內瓦手表商在兩個月時間里造訪了7個國家，向世界富人推銷其售價200多萬元的泰坦尼克-DNA系列手表，結果發現中國人興趣最大……而世界奢侈品協會發布的一份報告稱，中國在全球奢侈品消費份額逐年增加，占全球市場份額的18%，成為僅次于美國和日本的第三大奢侈品消費國。

　　讓我們再來看這樣一組事實：2008年11月13日，Versace中國首場時裝發布在北京隆重開幕；2008年11月15日，連卡佛在北京獨家推出Kate Moss Topshop系列服飾；2008年11月16日，在毗鄰“鳥巢”的一個8000平方米的現代藝術和設計博物館里，北京尤倫斯當代藝術中心舉辦的“迪奧和中國藝術家”的主題展覽在此開幕，這個博物館由國際大牌迪奧搭建……

　　不難看出，在經濟危機的影響下，世界服裝大品牌對與中國市場的興趣不減反增。這似乎暗示了這樣一個信息：國外服裝品牌(不僅僅是奢侈品)在今后的時間，將加大對中國市場的青睞度，其銷售的增長讓他們看到了在中國市場的信心。同時這也表明，隨著越來越多國外品牌進入中國，無論是中國自主品牌與國外品牌之間，還是中國自主品牌之間，勢必存在更加激烈的競爭。

　　愈博弈，愈提升

　　7年前，中國加入了WTO(世界貿易組織)。其實從那個時候起，包括紡織服裝在內的各種中國自主品牌已經面臨著與國外品牌博弈的局面，“狼來了”的呼喊聲一直不絕于耳。7年后的今天，不同的僅僅在于：經濟危機的出現為博弈添了一把“火”而已。從一定程度上講，這種博弈對于中國服裝品牌并不是壞事：在博弈中真正具有核心競爭力的品牌將得到保留，有利于組建一支高素質的服裝品牌隊伍。

　　面對經濟的蕭條和市場的不景氣，著名奢侈品牌Burberry同樣沒能幸免于“寒流”的入侵，自2008年10月在倫敦股市跌破發行價以來，其1.6億英鎊折合2.4億美元的市值已經被蒸發。Burberry的CEO Angela Ahrendts表明：“我在這產業中已有30年，但是從未如此關心市場環境。但同時，我也從未對公司前景感到如此樂觀。”另外，Burberry開始計劃在鞋子、童裝以及其他新興市場的發展，而在廣告投入方面將預算重點放在了網絡上。

　　Burberry的例子給我們這樣的啟示：危機是否預示品牌更加注重對市場環境的研究，以制訂適合當前市場環境的發展策略？策略得當，或許就為危機突圍贏得了第一步。當前的形勢已經讓很多國外品牌縮減甚至是取消了開店計劃，雖然開店確實有助于提升銷售額。不過，現實已經讓各大品牌不得不把削減開支、降低成本以及控制銷售價格“寫進”了一個更為緊迫的日程。費拉?格慕的執行總裁米歇爾?諾薩表示：“現階段雖然也要有一定的資金投入，但是并不代表要買下一個巨大的旗艦店，即使這是重要的方式之一。不是憑借營業面積獲得營業額，而是要通過交易量獲得利潤。”這些國際品牌采取的種種應對措施，在一定條件下值得中國品牌借鑒。

　　正如一個硬幣有兩面，危機讓有實力的國外品牌繼續在中國市場搏殺，也會有一些頂不住壓力的品牌黯然隱退。這就給中國品牌帶來了發展的機會。對于一些中國服裝品牌來說，并不是自己做得不好，而是在高強度的競爭環境中，沒有機會進入大型的百貨商場，減少了他們被大眾認知和熟悉的幾率。然而撤離的國外品牌使得優秀的中國品牌有機會進入到百貨商場，接受市場檢閱。這何嘗不是一個充實中國品牌隊伍的機會？

-- 來源：中國服裝鞋帽網